巴黎男装周 第一次看到这么多穿女装走秀的男模

生活资讯腾讯时尚2018-07-01 09:13

巴黎男装周终于落下帷幕,细数呈现出各自“时尚世界观”的品牌,我们发现Valentino玩起了文艺复兴,Undercover将塔罗牌融入最新的「冥隐士(The Dead Hermits)」系列,当时尚回归最本质的艺术,又将发生怎样的化学反应?我们请来专注于艺术的「独角鹿LicorneUnique」,展现他们眼中的19春夏巴黎男装周——

前阵子,大家都被YSL的亮片男模和Prada的性感小短裤刷屏了。

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男模们的造型让台下的男女观众的激动非常,然而这次接下来的巴黎男装周也出现了强有力的对手:

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难道现在男装周的风格都这么性感妩媚了吗?其实本季养眼的系列还有很多呢。而这次出征巴黎的52个品牌大致可以分为:学霸派、东西结合派、雌雄同体派、致敬偶像派和“我就是来玩的”派。快来跟着小编看看吧!

I. 学霸派Valentino / Rick Owens / Boris Bidjan Saberi / Dries Van Noten

Valentino式文艺复兴

文艺复兴仿佛成为奢侈老牌的惯用伎俩,尤其是意大利出身的那几个品牌:Gucci、D&GVersace等有过不少出色的系列。而这次在卢浮宫的装饰艺术博物馆开秀的Valentino也不例外。

然而看了秀场图的大家可能会疑惑:贯穿全系列的VLTN印花和渔夫帽,街头风十足,乍一看这不就是我…家里那个想要努力装酷的老爸吗?文艺复兴在哪儿?

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Valentino现任创意总监Pierpaolo Piccioli最出名的就是他为每一系列所做的灵感模版了。

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Valentino往年的灵感模版

而在这次的灵感模版中,可以知道猫头鹰、豹纹和兽骨等动物元素来自德国文艺复兴画家Dürer画的动物们,而鞋子上的羽毛则是源自意大利文艺复兴画家Fra Angelico的作品「圣母领报(The Virgin of the Annunciation)」。

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Valentino鞋子上的羽毛就是《圣母领报》中报福音的天使的翅膀

Rick Owen:反乌托邦艺术

六月的巴黎已经步入夏季,而Rick Owens的“暴乱”舞台让秀场更加躁动。Rick Owens本季的主题为「巴别(Babel)」 ,灵感便是来自《旧约全书》中的那座通往天堂的理想之塔。出席的嘉宾们人手一件黑色面具,原来是为了挡住秀场上象征混乱与暴动的彩色烟雾。

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热衷先锋实验的设计师们总是对立体主义倍加青睐,而Owens本季结合俄罗斯的结构主义艺术中的“权力”象征,来讲述巴别塔从未真正建成的失落,也映射反乌托邦的主题,因此Owens本季的设计看起来更像是“未完成品”。

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Owens在接受采访的时候提到:“控制与混乱是我每一季的主题。这两个概念是人的本性:永远想要重塑他人和自我。”换句话说:我们凡人基本可以告别这些玩立体主义的设计了。

Boris Bidjan Saberi:粗野主义

无独有偶,Saberi今年选择了上世纪中的粗野主义建筑流派作为灵感之一。粗野主义的精髓就是原材料直接暴露在成品外,因此Saberi选择将黑色胶带作为主要元素,以展现粗糙狂野的质感。

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Dries Van Noten:缤纷花园

与Owens的暴动和Saberi的狂野相反,安特卫普六君子之一的Noten今年虽然也选择了与建筑相关的元素,但成品比前两者要清新得多。 Noten一改往年的“五柳先生”风格,选择以上世纪最著名的丹麦室内设计师Vernon Panton的作品为灵感,Panton标志性的波浪为巴黎渲染上清爽缤纷的色彩。

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II. 东西结合派Undercover / 山本耀司 / Cerruti 1881 / Louis Gabriel Nouchi

Undercover:神秘雅朋克

作为雅朋克的缔造大神,高桥盾带领Undercover做出了不少惊艳的作品。本次主题为「新潮战士(The New Warriors)」的大秀上展示了44套男装,又细分8个主题系列,处处可见西方神秘学的艺术。高桥盾既延续了自己的朋克摇滚风格,又融合了新的艺术灵感,为19年春夏交出了完美的答卷:

「冥隐士(The Dead Hermits)」系列与塔罗牌中的「隐士」十分相似:浅色与雪景相映;隐士手中的明灯转化成了模特身上的金属配饰;金属腰带上的跪地隐士与胸口的骷髅头照应了主题。而绣有“The Dead Hermits”的红色发带颇有嬉皮风。

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「弗拉德(Vlads)」系列灵感源自15世纪罗马尼亚的弗拉德三世(Vlad III),也就是大家熟知的吸血鬼德古拉王子。男模的猩红眼妆与美人尖发型的细节表现出高桥盾对朋克美的痴迷。

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「山寨真相(Bootleg Truth)」系列则“山寨”了苏格兰传统服饰——苏格兰裙的格子呢图案。主题似乎隐约在影射如今时装行业山寨与反山寨的现象。

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「禅(Zenmondooo)」系列:男模身着摩托车赛手的手套、头盔和 “口枷”口罩,胸口大大的禅/Z字则展现了东西结合的美学,完美诠释“静如处子,动若脱兔”。

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山本耀司:诗意黑朋克

讲到热爱朋克摇滚的日本品牌,一定不能少了时尚诗人——山本耀司。这一季Yamamoto延续一贯暗黑系风格,虽然没有明确主题,但邀请函上包括了四个关键词:自由,平等,博爱,和吸烟(画风突变…),而前三个关键词是法国资产阶级革命的口号。用这个口号作为本季的主题,其向往自由的精神与朋克摇滚不谋而合。

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除了日本品牌能把日式美学运用得如此得心应手,欧洲品牌Cerruti 1881和Louis Gabriel Nouchi也不输前两者。

Jason Basmajian提到这次Cerruti 1881的19春夏系列灵感来源于日本传统织物工艺,其微妙与优雅是设计师想要追求的高度。

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除了浮世绘风的日式和服,Nouchi灵感主要来自于日本作家三岛由纪夫的小说《金阁寺》。小说中的主角——沟口。因而这一系列中大量运用金色元素以指代辉煌的金阁寺,而模特缠绕绷带的赤脚和双手cosplay了一把日本和尚。

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当然整个系列里最抢眼的还是这件针织长裙,配上男模飘逸的长发,画面实在太美

III. 雌雄同体派Ann Demeulemeester / Alexander McQueen / Raf Simons / Maison Margiela

Ann Demeulemeester:诗意少年

雌雄同体是今年的大热点,向来诗意的Ann Demeulemeester本季演绎出“阴柔少年”的美。本季的灵感来自维多利亚时期象征主义画家Odilon Redon早期偏阴郁的黑白画作,因此秀场上的模特们手持黑玫瑰,头戴薄纱。除了黑与白,这次的作品中还有大量的粉色和蕾丝元素,俨然是一篇Ann D式的梦幻诗作。

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Alexander McQueen:优雅的野

今年六月上映了纪录片电影的McQueen也是这次备受关注的品牌。总监Sarah Burton提到这次的主题将回溯同志文化开始盛行的50年代,而秀场上大量出现的流苏、涂鸦和紧身皮革便是来自上世纪中著名的同志艺术家Francis Bacon的作品。Burton认为MacQueen是优雅的,又是野性的,或许我们能从McQueen的设计当中一睹其精髓。

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除了Nouchi,这次男装周也有不少品牌推出女性化设计。Raf Simons本季男装系列大量采用女装常用的公主缎(Duchesse Satin)来制作廓形西装,通过这种方式宣告自己对雌雄同体趋势的态度:“阴柔美是这一系列的主题。”

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Maison Margiela:男装也妩媚

虽然男模穿裙装看起来非常吸引,但Maison Margiela却证明了不需要短裤和裙装,也能打造雌雄同体的风格。总监John Galliano结合他钟爱的东方元素,为我们带来一场野性美与阴柔美结合的视觉冲击。

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IV.致敬偶像派Balmain / Wooyoungmi

到了男装周的最后一天,秀场似乎成为了“粉丝的天下”。6月25日是流行之王Michael Jackson逝世九周年的日子,而作为他的忠实粉丝,Balmain的创意总监Olivier Rousteing将本季献给自己的偶像。MJ经典的黑色舞鞋和白袜子、盔甲夹克和专辑封面,都是Rousteing对这位世纪天王的致敬。

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Balmain模仿MJ的经典专辑封面《Bad》

英国的摇滚传奇David Bowie华丽妖娆又不失狂野的风格一直是众多设计师的灵感源泉,而来自韩国的Wooyoungmi也无法逃离宝爷的魅力。

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Wooyoungmi本季从服装灵感到男模发型都有着宝爷David Bowie的痕迹

V.致敬偶像派Comme des Gar?ons / Thom Browne / Dior Homme / Kenzo

川久保玲:无序的极简

当然,也不是所有的品牌设计都一定要取材于文艺复兴。 无论是主线还是副线,Comme des Gar?ons本季都为我们描绘了明亮活力又有一丝怪诞的景色,让人看了只能感叹:不疯魔,不成活。川久保玲似乎并没有为这次的设计明确主题,或许川久保玲式的趣味才能够让人抛开一切去欣赏时装的本身。

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Thom Browne:加了滤镜的童真世界

人人说这世界上有一种灰色叫做Thom Browne,它的优雅重新定义了男士西装。而这次的Thom Browne在优雅之余多了一丝童真。走进秀场,你可能会怀疑自己掉进了童年里色彩斑斓的梦境:身着螃蟹、鲸鱼和船锚的模特们在如游乐园一般的秀场上肆意玩耍。

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Dior Homme:浅色夏日

原LV创意总监Kim Jones为新东家Dior Homme打造了一次清新的夏季主题:Dior与KAWS合作的巨型粉色花瓣玩偶,西装大量运用浅色和花瓣元素,Dior打造的夏日花园在这三伏天里是清爽又迷人的。而这次开场和闭场的模特更是请来了“欧洲王室最帅的王子”——丹麦王子Prince Nikolai。

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丹麦王子Prince Nikolai为Dior开闭场

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Dior X KAWS

Kenzo

日法高街品牌Kenzo作为压轴出现在男装周的最后一场秀上。Kenzo向来把一年四季都过成夏天。走入Kenzo,仿佛走入了高田贤三为夏日的巴黎所建造的永不岛。

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对比起老派的米兰、商业的纽约和创新的伦敦,巴黎永远是那个极与极碰撞的舞台:在这里,经典与新潮共存,怪诞与震撼相生。无论是什么派别,不同的品牌能把同一个关键词诠释出截然不同的风格,在下十分佩服各位创意总监的脑洞。不知道大家这次的钱包准备留给哪个牌子呢?

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